Подушка под бетонную плиту. Подушка под фундамент – виды и достоинства каждого. Выбор строительных материалов для монолитных плитных фундаментов

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

  

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

  

  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.

  

  

  Технология строительства утепленной плиты

  Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

  

  Подготовка основания

  Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

  

  По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

  

  Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается . Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

  

  На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

  

  Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

  На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

  

  На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

  Бетонная подготовка

  По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

  В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

  На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

  

  Гидроизоляция

  Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

  При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

  Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

  

  Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

  Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

  Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

  Утепление

  Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

  

  Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

  Армирование

  Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

  От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

  

  При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

  Заливка фундаментной плиты бетоном

  Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

  

  График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

  В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

  Уход за бетоном

  Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

  Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

  

  Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

  Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

  

  Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

  Когда снимать опалубку

  

  Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

  Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

  Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

  

  В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

  А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
  

Подушка под основание фундамента при выполнении нулевого цикла для возводимого здания — стабилизатор, скрадывающий глубину и неравномерность усадки основания, да и всего здания. Существует три вида подушек под основание фундамента:

. Гравиевая;

. Бетонная;

. Песчаная;

Песчаная подушка

под фундаментную плиту — наиболее популярный элемент конструкции строительства нулевого цикла. Она часто совмещается с другими видами усиления основания строения.

Роль песчаной подушки

Такая подушка — самая первая конструкция в цепи средств, обеспечивающих устойчивость здания. Устройство песчаной подушки под фундамент, как и любого другого вида подушек, опирается на:

. Уровень подпочвенных вод;

. Этажность сооружения;

. Тип грунта;

. Используемые стройматериалы;

. Тип постройки;

. Климат местности;

И другие условия, влияющие на почву и возводимое сооружение. Устройство песчаной подушки — первое промежуточное средство противостояния силам давления между грунтом и основанием здания. Песок — отличный материал для разравнивания дна, что является важнейшим этапом в дальнейшем строительстве.

Если даже глубина траншеи обнаруживает достаточно твердый слой почвы, уплотнившийся под собственной массой, его просадка неизбежна под давлением дополнительного веса. Песок уменьшает усадку и приток влаги к основанию. Им можно заменить слабый или пучинистый грунт, уменьшив его воздействие на ленточный фундамент или на другой его вид. Порядок подготовки почвы и укладки подушки под фундамент следующий:

Устройство котлована или траншеи под ленточный фундамент, вывод ее на проектную глубину;

Дополнительное углубление ниже проектной отметки;

Выравнивание дна котлована или траншеи, особенно после экскаватора;

Для препятствия смешиванию песка с грунтом, выкладываем траншею под ленточный фундамент или котлован геотекстилем или другим материалом, обеспечивающим изоляцию песка от грунта. Делается это во избежание быстрого заиливания подушки под фундамент.

Засыпка песчаной подушки до уровня проектной глубины слоями по 150 — 200 мм и трамбовка песка. Трамбуется песок с умеренным увлажнением до максимально возможной плотности, чтобы при хождении не оставалось следов обуви, и, при этом, соблюдалась необходимая толщина подушки;

Важно, чтобы поверхность песчаной подушки была без углублений и выровненной по горизонтали при помощи уровня.

Самые лучшие результаты показывает крупнозернистая песчаная подушка. Мелкий песок не дает надежного результата, имеет малое сопротивление сжатию. При наличии такой песчаной подушки возможны неконтролируемые усадки фундамента, просадка дома. Речной песок тоже подходит для устройства песчаного основания, если толщина песчаной подушки достаточна.

Подушки из других материалов под основание фундамента

Максимальная толщина песчаной подушки принимается равной трехкратной ширине ленты. А обычная толщина — около 20 см. Допускается для заполнения основания траншеи под ленточный фундамент или котлована применение других материалов, не пучинистых, устойчивых к усадке.

Хороша в использовании подушка из щебня. она намного качественнее подушки из песка. Фракция щебня намного крупнее (от 20 мм) и лучше противостоит пучению и усадке фундамента. Для устройства подушки из щебня необходимо предварительно сделать отсыпку траншеи или котлована крупнозернистым песком слоем до 20 см. То есть, делается сначала песчаная подушка, а сверху щебневая.

Песок хорошо трамбуется, затем засыпается щебень, его слой до 25 см и тоже хорошо трамбуется. Между щебневыми фракциями должен быть минимальный зазор. Также как и для утрамбовки песка, для щебня применяется виброплита.

Площадь щебневой подсыпки должна превышать площадь основания фундамента на 20 см в каждую сторону. Щебневая подсыпка должна оканчиваться на нулевой отметке фундамента, именно отсюда начинается заливка бетоном. Если песчаная подушка используется не всегда, то для индивидуальных застроек щебневая подушка используется при любой этажности строения и из любых материалов.

Подушка под фундамент из бетона самая надежная и прочная из перечисленных, но по себестоимости она намного выше. Изготовление ее происходит следующим образом:

На предварительно подготовленное дно траншеи или котлована, засыпанное щебнем, выровненное и утрамбованное, по периметру устанавливается опалубка. Ее высота соответствует высоте слоя бетона (около 30 см).

Подушка под фундамент из бетона армируется прутом до 12 мм толщиной, для большей прочности и надежности.

По завершении подготовительных работ производится заливка подушки под фундамент бетоном, с последующей трамбовкой глубинным вибратором.

Площадь бетонной подушки должна превышать площадь фундамента на 20 см в каждую сторону.

Используемые инструменты:

. Уровень;

. Шнур;

. Виброплита;

. Глубинный вибратор;

. Молоток;

. Лопаты;

. Сварочный аппарат;

. Болгарка;

Подушка под фундамент из бетона обладает, несомненно более высокими прочностными качествами и способна выдерживать не только индивидуальные коттеджи любой этажности, но и быть опорой многоквартирным зданиям.

Начинающие строители нередко задаются вопросом - так ли уж нужна подушка под фундамент. Советуем провести маленький эксперимент. Положите обычную подушку на кучу щебня или гравия и присядьте на неё. Удобно? А теперь уберите подушку и сядьте прямо на гравий. Ощущаете разницу? Вот так и дом. Он тоже хочет чувствовать себя комфортно и уверенно - не оседать, не крениться, не трескаться, и чтобы вместе с ним такой же комфорт и уверенность испытывали его обитатели.

Подушка под фундамент

Первостепенная её задача - обеспечить максимально высокую крепость и надёжность фундаменту, а значит, и всему строению в целом. Подушка бывает грунтовая (слой уплотнённого грунта в пределах зоны деформирования фундамента), песчаная, щебневая или песчано-щебневая, гравийная, бетонная.

Какую разновидность выбрать всецело зависит от почвы и уровня её промерзания, расположения глубинных вод, типа фундамента, этажности возводимого здания, сложности элементов его конструкции и прочих факторов.

Грунтовые подушки не делают на подтопляемых территориях с высоким уровнем подземных вод и на песчаных землях.

Главная задача фундаментной подушки - защитить основание дома от сил морозного пучения и обеспечить его прочность и надёжность

Назначение

На фундамент приходится огромная нагрузка, он обеспечивает опору и поддержку постройке на весь срок эксплуатации. От него зависит прочность строения, поэтому и требования к фундаменту самые строгие. Но чтобы он в полной мере мог выполнять своё предназначение, ему нужна помощь, в качестве которой и выступает подушка (подложка).

Она является гладким и устойчивым основанием, которое помогает равномерно распределить нагрузку от расположенного выше здания. Кроме того, если есть подложка, то сам фундамент не имеет точек соприкосновения с объектами, способными его деформировать, то есть подушка выполняет кроме распределительной функции ещё и защитную.

Что же касается толщины подложки, то мнения наших строителей разделились с их зарубежными коллегами. На Западе считают, что под любое здание необходимо делать подушку не менее 80 см.

Отечественные мастера начинают с 20 см и рассчитывают толщину в зависимости от конструктивных особенностей здания, от его предназначения и от местности, где это здание будет возводиться.

Наверное, в этом есть резон. Засыпать основание слоем одинаковой толщины под постройку высотки и небольшого одноэтажного строения нет смысла, это только создаст лишние затраты для частного застройщика.

В нашей стране принято делать подложку толщиной от 20 см

Тем не менее есть общие требования - при засыпании подложки любой толщины высота фундамента не должна уменьшаться. Для этого перед рытьём котлована нужно предварительно рассчитать толщину слоя подложки и высоту самого фундамента.

Кроме этого, подушку нельзя обустраивать поблизости грунтовых вод. Если они расположены очень высоко, и это не даёт заложить фундамент ниже промерзания грунта, то лучше отказаться от строительства на таком участке, как бы он вам не нравился. Либо же применять эффективные технологии для отвода грунтовых вод.

Песчаная подложка под фундамент

Песчаная подушка - это искусственное образование. Незначительный слой песка на дне выкопанного котлована ещё не подушка, а просто подготовка. Подушка должна быть намного толще (по строительным меркам от 20 см).

Её используют при возведении малоэтажных зданий на слабых, склонных к просадке грунтах (для их улучшения), торфяниках или для замены непосредственно под фундаментом пучинистой почвы на не пучинистую. Форма, размеры и толщина рассчитываются персонально для каждого строения по параметрам фундамента.

Всегда ли она нужна? Нет, в некоторых случаях вполне можно обойтись и без неё (например, при заливке основания железобетоном, который сам заполнит все щели). Однако чаще всего она необходима, поскольку выполняет важные функции:

• выравнивание дна котлована после землеройных работ с применением тяжёлой техники (можно, конечно же, выровнять и бетоном, но песком дешевле);
• дренаж - при изрядной толще песка нарушается капиллярная глубинная связь в почве, что не допускает при активных подземных водах поднятие почвенной влаги и попадание её в фундамент;
• распределение нагрузки. Вот тут уточним - нагрузка с песчаной подложкой или без неё всё будет одной и той же, но такая прослойка уменьшает повышенное давление на фундамент и защищает его от возможного движения грунта (замещая пучинистые и слабые земли песком, мы усиливаем несущую способность почвы, обеспечивая надёжное основание для строения);
• защита от размывания - песок неплохо выводит воду (однако желательно всё же обустроить дренаж, чтобы влага в самом песке ещё больше не усугубила обстановку).

В качестве основного сырья при создании песчаной подушки применяют средне- и крупнозернистый песок. Песчаную фундаментную подложку нужно предохранить от заиливания подземными водами с помощью геотекстиля (можно использовать рубероид), в противном случае она сама превратится в пучинистый грунт со всеми негативными последствиями.

Песчаную подушку делвют из песка крупной и средней фракции

Последовательность засыпки песчаной подложки простая, её легко сделать своими силами.

1. На дно котлована (или траншеи) помещаем геотекстиль с таким расчётом, чтобы он прикрыл подушку по бокам и сверху.
2. Засыпаем слегка смоченный водой песок на необходимую толщину, периодически хорошо утрамбовывая.
3. Закрываем геотекстилем.

Сооружение песчаной подложки обязательно для плитных и сборных фундаментов.

Фотогалерея: песчаная фундаментная подложка и её укладка

Схема правильной засыпки песчаной подушки под фундамент Для защиты от заиливания под песчаную подушку подкладывают геотекстиль Поверхность песчаной подложки нужно обязательно утрамбовать

Щебень под фундамент

Щебневая подушка отличается от песчаной большей прочностью, она незаменима при заливке фундамента на сложных грунтах. Её применяют при постройке солидных коттеджей из любых стройматериалов.

Назначение и функции те же самые, что и у песчаной подушки. Для подсыпки жилых строений чаще всего используется щебень первой категории с низкой радиоактивностью, безвредный для здоровья, фракцией 20–40 мм и прочностью М1200.

Более дешёвый вариант - вторичный щебень (получается при измельчении старого бетона) или битый кирпич.

Ну а если строится здание на века, то оптимальный вариант - гранитный щебень.

Гранитный щебень - самый прочный и морозоустойчивый материал для подушки под фундамент

Он выдержит любые постройки и самые неблагоприятные погодные условия. Его, как правило, комбинируют с песком.

Порядок выполнения работ.

Эти работы часто делают самостоятельно, поскольку особой сложности они не представляют.

Во избежание излишних затрат подготовительную песчаную прослойку можно и не сооружать, если почва отведённого под здание участка имеет примеси песка. Щебень сам по себе является неплохим выравнивателем, поэтому он отлично вписывается под основание фундамента, обеспечивая ему прочность и долгий срок службы.

Песчано-гравийная прослойка под фундамент

Это очищенная и довольно качественная смесь песка и гравия. Бывает природной, добытой из водоёмов или карьеров, или обогащённой. В обогащённой прослойке содержится больше гравия, а значит она твёрже.

Песчано-гравийную подложку применяют при строительстве загородных домов с монолитным фундаментом на слабонесущих грунтах.

Сами работы по обустройству выполняются в следующей очерёдности.

Видео: песчано-гравийная подушка под фундамент своими руками

Технология изготовления подушки для фундамента

Разные виды подушек подразумевают разные технологии их изготовления. При выборе того или иного вида учитываются многие факторы: почвенные особенности, рельеф местности, конструкция дома, строительные материалы и прочее.

Стоит иметь в виду, что:

• чем выше здание, тем крепче фундамент ему нужен, а значит и подложка должна быть основательнее (для высоких и тяжёлых строений лучше сделать бетонную подушку);
• при использовании пеноблоков хватит песчаной фундаментной основы;
• если планируется обустройство подвала различными хозяйственными, игровыми или спортивными помещениями, то не обойтись без применения арматуры для связи основания и самого фундамента (её устанавливают вертикально во время заливки бетоном);
• в подложке должен быть гидроизоляционный слой, особенно это касается песчаной подушки (для небольших строений можно использовать полиэтиленовую плёнку);
• не нужно экономить на закладке фундамента - какой бы он ни был, под ним обязательно нужно делать подушку.

Нужно соблюдать инструкции по укладке любого вида фундаментной подушки, тогда дом верой и правдой прослужит долгие годы.

Видео: создание подошвы фундамента для дома с цокольным этажом

Такая подушка является самой прочной, надёжной и качественной. Единственным её недостатком можно считать более высокую стоимость по сравнению с остальными видами подложек. Но и эксплуатационные свойства её гораздо выше. К тому же бетонная подушка служит столько же, сколько и само здание, значит, не потребуется никаких ремонтов, если, конечно же, выложена она по всем правилам.

Как сделать бетонную подложку

Для работы потребуются: деревянные доски, бетон и щебень, вибратор глубинный и виброплита, а также металлические пруты (диаметром не менее 8 мм).

Щебень удобнее утрамбовывать с помощью виброплиты

Некоторые нюансы, которые следует знать:

• бетонная подложка должна быть шире фундамента. Она должна выступать по краям минимум на 15 см;
• арматурный каркас должен выходить вверх на 20–30 см для обеспечения хорошего сцепления с фундаментом.

Типовые размеры бетонной подложки для ленточного фундамент - 30 см в высоту и 60 см в ширину. Такой основы обычно достаточно для постройки частного дома или коттеджа.

Так делать или не делать фундаментную подложку? Надеемся, что в этой статье мы избавили вас от сомнений - делать. Она в любом случае укрепит здание, придаст ему устойчивость и защитит от деформации. Удачного вам строительства.

Прочная основа – залог надежности и устойчивости будущего строения. Качественно выполненное устройство подушки под плитное основание уменьшает нагрузку и обеспечивает долговечность каркаса постройки.

Виды насыпной подушки под плиту

• Песчаная подушка – простой и бюджетный фундамент. По сути, это пирог из песчаной подсыпки. Для его устройства по контуру производят выемку грунта и заполняют ее песком. Он укладывается высотой до 20см, увлажняется и утрамбовывается. Ширина слоя песка зависит от грунта и примерно равняется ширине стены с отступом в десять см. Несущая способность фундамента увеличится, если пролить его раствором цемента или раствором с добавлением глины.
• Гравийно-песчаная – выполняется, как и предыдущая. Смесь состоит из равного количества гравия и песка. Щебень может быть заменен на мелкие камни или бой кирпича.
• Последний вид это бетонная подушка.

Подготовительный этап

После точных замеров непосредственно до заливки фундамента роется котлован. Категорически не допускается попадания дождя и воды в траншею. Увлажненная земля разбухает и снижает свою несущую способность. После этого выполняется устройство подушки под фундамент. Дно котлована усиливается втрамбованным щебнем. Первым слоем также может быть геотекстиль, который затем засыпается песком и песчаной смесью до 10 см. Далее этот «пирог» тщательно утрамбовывается.

Затем насыпь из щебня, гравия или песка поливается раствором из цемента.

Возведение опалубки

Опалубка – несложная конструкция вокруг всего периметра фундамента. Она служит для придания основанию нужных форм во время застывания раствора. Для фундаментного основания на песчаной/ гравийно-песчаной подушке она изготавливается из досок, закрепленных без зазоров.

Самый лучший и удобный вариант – промышленные конструкции. Это – набор долговечных металлических пластин, которые легко собрать и разобрать. Их основное преимущество – большое разнообразие возможных установок. Это важно, когда речь идет о фундаменте со множеством углов. С ее помощью, значительно снижается риск распирания пластин бетонным раствором.

Однако, при отсутствии таковой, она собирается на месте заливки фундамента на песчаной подушке. Подбираются пиломатериалы из хвойных и лиственных деревьев. Доски подбираются равной ширины и длиной 1,5 метра. Древесина опалубки для заливки плиты должна быть сырой. Сухие доски вытягивают влагу из свежего бетона и этим уменьшают прочность.

Для уменьшения связки с бетоном лицевую сторону пропитывают специальным раствором. Внутренняя облицовка помогает добиться гладкой и чистой поверхности.

На всю высоту фундамента устанавливаются щиты. Расстояние между деталями должно равняться его ширине. С внешней стороны они крепятся кольями. Чтобы пластины не раздвинулись при заливке, их скрепляют деревянными рейками.

Армирование

Укладка арматуры под будущее основание прибавляет укладываемому бетону прочности, превращая его в железобетон. Обычный бетон отлично переносит сжатие, но плохо выдерживает растяжение и изгибание.

Этот минус корректируется усилением стержнями и сваренными стальными каркасами. Такое основание не реагирует на усадку грунта, и прочно удерживает строение.

Арматурная сталь 12 мм – легкая арматура, поставляемая в бутах. Арматура большей толщины (тяжелая) поставляется в прутах. До заливки выполняется обрешетка: два вида арматуры соединяются сваркой или проволочной скруткой.

Пруты укладываются параллельно с шагом в 10см. Аналогично им, но перпендикулярно, укладывается следующий уровень прутов. Каждый стык арматуры перевязывается оцинкованной проволокой. Для этого понадобится автоматический пистолет и крюк для ручной перевязки. Отрезок проволоки в 20см выравнивается о прут, перегибается пополам и перевязывается. Затем концы продеваются в петлю и плотно затягиваются с помощью крючка.

После окончания установки арматуры и завершения каркаса нужно обязательно проверить опалубку и исправить возможные недостатки.

Бетонирование фундамента

Бетонирование необходимо выполнять при плюсовых температурах среды. При укладке бетона при температурных показателях ниже нуля, в смесь добавляются специальные присадки. В сухую, жаркую погоду опалубку обязательно поливают, чтобы влага из бетона не впиталась в доски.

Бетон замешивается на месте устройства фундамента или привозится бетоносмесителями. Доставка самосвалами нежелательна: в пути раствор может расслаиваться и терять качество.

Процесс заливки проводится послойно с вибрационным утрамбовыванием каждого слоя или штыкованием. Вибрирование делает бетонную массу однородной, она становится плотной в процессе укладки. Основные признаки хорошо уплотненной массы:

• бетон перестает оседать;
• на его поверхности появляется цементное молоко;
• перестают появляться пузырьки воздуха.

Самая частая ошибка в момент заливки фундамента – осыпание земли с котлована и боков траншеи.

Частицы грунта, попавшие в раствор, понижают прочность и повышают риск появления трещин.

Уход за забетонированной плитой и снятие опалубки

Уложенной бетонной смеси дают выстоять при температуре градусов. Для этого летом его поливают водой или накрывают влажной мешковиной. Кристаллизация бетона продолжается довольно долго, но особенно важно не допустить его пересыхания в течение первых нескольких дней.

От воздействия солнца или ветра вода быстро испаряется и выветривается. В результате в массиве отвердевающего бетона могут возникнуть трещины.

Убирать опалубку можно после окончательного затвердевания залитого раствора (от недели и более). Разбирать опалубку нужно бережно, чтобы не повредить углы, которые еще не стали достаточно прочными. Обнаруженные сколы и дефекты зачищают щеткой из металла и промывают сильной струей воды. Затем их затирают густым цементным раствором.

Прочная фундаментная плита обеспечит равномерную усадку здания без неожиданных трещин и перекосов.

Свой собственный дом — это прекрасно, особенно если он построен собственноручно для своей семьи. Но для того чтобы постройка была качественной, нужно начинать все делать правильно с самого фундамента. А начинается все с замеров, котлована и подготовительных работ.

Песчано-гравийная подушка под монолитную фундаментную плиту должна быть не менее 10 см толщиной, также ее необходимо тщательно утрамбовать.

Под фундаментную плиту укладывается подушка, только нередко в это слово вкладывается достаточно разнообразное значение.

Чаще всего это всего лишь плотно утрамбованная насыпь из песка, толщина которой 8-10 см. Для трамбовки используется специальный вибротрамбовщик (обычно для частных работ идет с нагрузкой в 200 кг, но могут быть вариации), если же его нет и тратить деньги нет желания, тогда придется полить песок водой и потратить время на ожидание высыхания (2-4 дня в зависимости от климата).

Второй вариант — это бетонная подушка.

Изготавливается она в том случае, если по какой-либо причине требуется уширение фундамента, нужен армопояс под ФБС или даже в обоих случаях одновременно.

Подготовительные работы для бетонной подушки

Для работы понадобится:

1. Лопаты.
2. Тачка для грунта.
3. Доски или пенополистирол.
4. Рулетка.
5. Геотекстиль.
6. Песок.
7. Вода.
8. Гидроизоляция.

При изготовлении нужно сделать дополнительное углубление, по возможности с расширением. Дополнительное углубление составит 30 см, при этом в случае расширения начинаться оно будет на 40 см выше дна котлована. Причина простая — нижние 10 см займет песчаная подушка. Теперь можно расписать весь рабочий процесс от начала и до конца:

После того как дно очищено от растительности и утрамбовано, можно нижним слоем выстилать геотекстиль.

Делать или нет опалубку — решает каждый сам за себя. Если в документации этот аспект прописан четко, тогда без опалубки уже не обойтись, но при частном строительстве, где это не оговаривается, лучше обойтись обычной заливкой. Изготавливается опалубка из досок шириной от 15 см. 2 доски к ряду обеспечат как раз необходимую высоту заливки — 30 см. Демонтировать их также достаточно просто потом.

Иногда используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. При этом пенополистирол промазывается битумом со стороны заливаемого бетона, а потом и со стороны грунта — это обеспечит дополнительную защиту от пучинистых грунтов.

Перед укладкой арматуры и самой заливкой песок застилается любой гидроизоляцией от полиэтилена до рубероида. Гидроизоляция в данном случае будет служить не для защиты подушки от подмывания, а чтобы вода из раствора бетона не ушла в землю при заливке. Иногда в бетон добавляются специальные добавки, которые делают из обычного раствора гидротехнического, в этом случае стелить ничего не придется.

Вернуться к оглавлению

Армирование и бетонирование

Для работы нужно:

1. Прут армирующий 15 мм.
2. Болгарка.
3. Рулетка.
4. Пистолет для вязки или крюк.
5. Проволока оцинкованная.
6. Раствор бетона м400 (цемент м500, вода, гравий, песок).
7. Бетономешалка.

Армирование изготавливается в виде всего одной обрешетки, но при этом она должна быть выполнена максимально качественно. Некоторые умельцы уменьшают диаметр прута, делают маленький шаг между обрешетками и думают, что добились повышения качества, хотя на самом деле добиваются лишь повышения цены работы. Под фундаментную плиту подушка совершенно не требует полноценного привычного каркаса, но прутья все равно придется соединять вязкой.

Длина прутьев должна быть такой, чтобы до опалубки они не доставали всего по 2-3 см с каждой стороны, а делать выводы в фундамент не нужно, т.к. соединяться они не будут (исключительно плотное прилегание). Весь процесс сборки делается вне будущего заливаемого пространства. Далее весь процесс проходит по четкой схеме:

• укладываются пруты параллельно с шагом 10 см;
• перпендикулярно им выкладывается еще 1 уровень прутов с аналогичным шагом;
• каждый стык между ними перевязывается оцинкованной проволокой.

При перевязке удобно использовать специальный автоматический пистолет, который за считанные секунды сам все делает, но иногда приходится использовать крючок и делать все вручную. Для этого проволоку (20 см) нужно выровнять об ближайший прут, после чего перегнуть пополам и перевязать по диагонали. После того как ножки продеваются в петлю, проволока затягивается крючком наглухо. После последнего стыка необходимо проверить каждый отдельный прут на подвижность, и если она равна нулю, то можно приступать к последней части работы.

В самом конце работы подушка бетонируется, причем процесс немного усложняется тем, что арматура погружается лишь в середине работы (для нее желательно соорудить импровизированную волокушу, чтоб не нанимать технику и не переутруждаться самим).

Раствор бетона должен быть максимально прочный, поэтому цементную марку для замеса стоит взять м500, а далее замес происходит по схеме 1 сухого цемента, 0.45 воды, 1.1 песка и 2.4 гравия. Первым делом смешивается на твердой поверхности сухая смесь из всех материалов, после чего в миксер (бетономешалку) заливается половина отведенной воды, и уже сверху засыпается за 1 раз вся сухая смесь. По мере раскрутки через 1-1,5 мин добавляется оставшаяся жидкость. Таким образом, за 3-5 минут раствор вымешивается максимально качественно.

Стоит отметить, что стандарт предписывает замешивать бетон под монолитный плитный фундамент всего 3 минуты, но при более продолжительной работе миксера бетон получается более прочным (через 10 минут эффект почти перестает расти, а после 30 минут замешивания происходит обратный результат).

Сначала заливаются первые 10 см, после чего сверху устанавливается обрешетка, и заливка завершается еще 20 см.